Newsletter

Bezpieczeństwo

Rower dla Ciebie czyli jaki wybrać i dlaczego

Rower dla Ciebie czyli jaki wybrać i dlaczego

Data dodania: 10-11-2011

I.      Co oznaczają nazwy kategorii rowerów na naszej stronie?

II.    Jak dobrać rozmiar roweru dla osoby dorosłej?

III.   Jak dobrać rozmiar roweru dla dziecka?

IV.   Po co przepłacać? czyli czym się różnią rowery z supermarketu od markowych rowerów sprzedawanych w naszym sklepie?

V.    Czym różni się ten rower, od tego o X zł droższego?

VI.   Hamulce szczękowe czy tarczowe?

VII.  Przerzutki w piaście czy zewnętrzne?

VIII. 1,3,5,6, 7, 8, 9, 10, 11 biegów?

IX.   Kupiłem rower, jak mogę dopasować go do siebie?

 

 

 

I. Co oznaczają nazwy kategorii rowerów na naszej stronie?

Rowery górskie 26" - rowery górskie na kołach o "tradycyjnym" rozmiarze 26". Charakteryzują się sporą uniwersalnością, dobrym przyspieszeniem oraz zwrotnością, a także największym dostępem części zamiennych w przystępnych cenach. Dobry wybór dla osób niższych wzostem - mniejsze koła pozwalają łatwiej osiągnąć sportową pozycję na rowerze niewyskoiemu uzytkownikowi.

Rowery górskie amortyzowane 26" - rowery górskie 26" z amortyzatorem przzedniego i tynego koła. Usprawnia to poruszanie w trudnym terenie i zwiększa komfort jazdy.

Rowery górskie 27,5" - rowery terenowe na posrednim rozmiarze koła 27,5", charakteryzują się większym komfortem jazdy niż rowery na kołach 26", a także większą zwinnością niż rowery 29".

Rowery górskie amortyzowane 27,5" - najbardziej ceniony typ roweru do jazdy w najtrudniejszych warunkach terenowych. Zwinne, skoczne i dynamiczne w prowadzeniu, a jednocześnie dostatecznie komfortowe i stabilne.

Rowery górskie 29" - największy kaliber koła w rowerach górskich - rowery na kolach 29" są stabilne w prowadzeniu, komfortowe i poradzą sobie w najtrudniejszym terenie. Polecane dla osób o średnim i większym wzroście. Ze względu na największą przyczepność i komfot na długich dystansach. Ten typ roweru jest najczęściej wybierany przez zawodników XC i maratończyków.

Rowery górskie amortyzowane 29"  - rowery o skoku 100 i 120 mm przeznaczone są do ścigania się w najtrudniejszych wyścigach XC i maratonach. Rowery o większym skoku to pojazd, który poradzi sobie w każdych górach.

Rowery crossowe - najbardziej uniwersalny rower - świetnie sprawdzi się zarówno na wycieczce do parku, wielodniowej wyprawie, jak i na okazjonalnym wypadzie w łatwiejszy teren i podstawowym treningu szosowym. Koła 28" sprawiają że ten typ roweru jest komfortowy, łatwy do napędzenia i łatwy w prowadzeniu.

Rowery BMX/dirt jump - sprzęt do zabawy, podnoszenia swoich umiejętności, ale także zaawansowanych ewolucji. Nie sprawdzi się na wycieczce, ale pozwoli przemieszczanie się po mieście z odpowiednim stylem.

Rowery szosowe - rowery wyłącznie na utwardzone nawierzchnie i najczęściej o przeznaczeniu stricte sportowym. Na treningi, wyścigi lub szybkiego przemieszczania się po mieście lub poza nim. Najwięcej radości dają podczas jazdy w grupie, lub na malowiniczych bocznych drogach.

Rowery przełajowe - wyspecjalizowaany sprzęt do wyścigów przełąjowych (cyclocross), na pierwszy rzut oka wyglądający jak rower szosowy na terenoych oponach. Używany również do zimowych treningów na szosie lub jazdy turystycznej po szosie i w łatwym terenie.

Rowery fitness - łagodniejsza odmiana roweru szosowego - niemal równie szybki, ale bardziej komfortowy. Świetny rower treningowy.

Rowery turystyczne (trekkingowe) - wół roboczy, któremu niestraszne codzienne dojazdy do pracy, czy najdłuższe wyprawy. Zapewnia przy tym komfort jazdy, niezawodność i wszechstronność .

Rowery miejskie - do jazdy do pracy, po zakupy, do parku czy a krótką wycieczkę. Bardzo komfortowe i ergonomiczne w miejskiej dżungli.

Rowery dziecięce - pozycja dla najmłodszych - komfortowe, bezpieczne i łatwe w prowadzeniu o geometrii dopasowanej do dziecięcych proporcji ciała.

Rowerki biegowe - idealne do nauki równowagi, oraz do wytwarzania ogromnych ilości radości.

 

 

II. Jak dobrać rozmiar roweru dla osoby dorosłej?

            Dobór wielkości ramy jest rzeczą bardzo istotną, choć często lekceważoną przy wyborze roweru. Rozmiar ramy wpływa na komfort oraz bezpieczeństwo jazdy, dlatego warto poświęcić chwilę na  prawidłowy jego dobór.

 

Maksymalny rozmiar ramy to taki, przy którym wysokość górnej rury zapewnia bezpieczne zeskoczenie z pedałów w przypadku nagłego zatrzymania

Minimalny rozmiar ramy to taki, przy którym możemy wysunąć rurę podsiodłową tak, żebyśmy mogli wygodnie pedałować, nie przekraczając przy tym oznaczenia bezpieczeństwa na rurze.

 

            Rozmiar ramy w pewnym stopniu dobieramy również do naszego stylu jazdy. Jeżeli oczekujemy że rower ma być lżejszy, zwrotny, często poruszamy się w trudnym terenie powinniśmy wybrać mniejszy rozmiar. Jeżeli często pokonujemy długie dystanse po utwardzonych drogach, wymagamy od roweru większego komfortu, powinniśmy skłaniać się ku większemu rozmiarowi.

 

            Poniższe tabele przedstawiają orientacyjny dobór ramy do wzrostu i długości nogi. W przypadku wątpliwości co do doboru ramy prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

 


 

 

Wielkość ramy roweru szosowego dobiera się na podstawie pomiaru długości nogi – od podłoża do krocza. Wynik przeliczamy według następujących formuł:

 

Rozmiar klasycznej ramy szosowej = Długość nogi(cm) x 0.67
Rozmiar ramy szosowej opadającej (kompaktowej) = Długość nogi (cm) x 0.58

 

Tabele doboru rozmiarów rowerów Merida:

 

III. Jak dobrać rozmiar roweru dla dziecka?

            Rower dla dziecka ma prawidłowy rozmiar, jeżeli dziecko siedząc na siodełku może sięgnąć stopą podłoża, może swobodnie kręcić pedałami, kierować oraz sięgnąć do hamulców.

Niewskazanym jest kupowanie dla dziecka roweru „na wyrost”. Rower taki będzie trudny w prowadzeniu, niekomfortowy, a nawet może być niebezpieczny dla dziecka.

Poniższe tabelki przedstawiają dobór rowerka dla dziecka na podstawie ogólnie przyjętych norm średnich parametrów dziecka.

 

 

 

Tabela wymiarów rowerów dziecięcych Merida i Drakar

 

IV. Po co przepłacać? czyli czym się różnią rowery z supermarketu od markowych rowerów sprzedawanych w naszym sklepie?

           Rower z supermarketu różni się dwoma ważnymi rzeczami: jakością wykonania, oraz… miejscem zakupu. Niska jakość rowerów marketowych jest wręcz przysłowiowa – możemy spodziewać się przypadkowej geometrii ramy (niewygodna pozycja, złe prowadzenie), niedopasowania elementów roweru i najtańszych, mało trwałych materiałów (np. .plastikowe hamulce).

           Z drugiej strony kupując w markecie nie liczymy na profesjonalne doradztwo, dopasowanie roweru do naszych potrzeb i wzrostu. Serwis gwarancyjny stoi na niskim poziomie – w przypadku każdego problemu będziemy czekać 3 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji, nie możemy również liczyć na serwis pogwarancyjny.

            Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci na ruchliwych chodnikach czy w ruchu ulicznym, warto zainwestować w solidny, markowy rower.

V.  Czym różni się ten rower, od tego o X zł droższego?

           Wyższa cena roweru oznacza na ogół że jest lżejszy, trwalszy i będzie działał bardziej precyzyjnie. Na cenę składają się użyte do budowy ramy materiały, technologie i jakość komponentów. Dla ceny ma znaczenie także „myśl techniczna” – możemy liczyć na to że droższy rower został zaprojektowany na podstawie doświadczeń profesjonalistów popartych doświadczeniem inżynierów i poddany został dziesiątkom godzin testów, dzięki czemu dobrze spełnia wymagania grupy docelowej.

 

VI. Hamulce szczękowe czy tarczowe?

                     Hamulce szczękowe (w rowerach górskich to najczęściej V-brake) są lekkie, tanie i mają dużą siłę hamowania przy dobrych warunkach atmosferycznych. Ich wady to trudność wyczucia siły hamulca, oraz znacznie pogorszona praca w warunkach dużej wilgotności. Hamulce tarczowe są droższe, cięższe i kosztowniejsze w eksploatacji, jednak są niezawodne i dużo trwalsze jeżeli jeździmy w ciężkich warunkach atmosferycznych i terenowych (zwłaszcza w górach).

 

VII. Przerzutki w piaście czy zewnętrzne?

           Przerzutki w piaście są znacznie mniej kłopotliwe w codziennej obsłudze – nie wymagają częstej regulacji, prosto poprowadzony łańcuch jest mniej narażony na zużycie, ponadto może być osłonięty pełną osłoną. Ich wady to nieco mniejszy zakres przełożeń oraz kłopotliwa wymiana czy naprawa. Przerzutki zewnętrzne mają duży zakres przełożeń, łatwo wymienić pojedyncze składowe napędu, jednak taki napęd zużywa się szybciej, wymaga częstszego smarowania łańcucha oraz regulacji. Przerzutki planetarne (w piaście) wskazane są więc w rowerach miejskich, lub trekkingowych do spokojnych wycieczek.

 

VIII. 1,3,5,6, 7, 8, 9, 10, 11 biegów?

           W przypadku rowerów z zewnętrznymi przerzutkami prosta zasada „im więcej tym lepiej ma pewne zastosowanie”. Z większą ilością zębatek dostajemy większą płynność jazdy i większy zakres przełożeń. Minusem tego kierunku rozwoju jest jednak cena – napęd 11 rzędowy w porównaniu z np. 8 –rzędowym, wymaga znacznie większej precyzji wykonania, za czym rosną koszty produkcji. O taki napęd należy również bardziej dbać – zatarta linka szybko spowoduje brak precyzji i „przeskakiwanie” łańcucha. Ilość biegów należy więc wyważyć wedle potrzeb i możliwości finansowych.

           Napędy o 6 i 7 biegach z tyłu zbudowane są na ogół na mniej trwałym rozwiązaniu (piasta z gwintem + wolnobieg), co ogranicza ich zastosowanie przez cięższych lub ostro jeżdżących  rowerzystów.

           Napędy rowerów jednobiegowych, lub z biegami w piaście planetarnej nie różnią się zasadniczo od siebie trwałością. Jeżeli mamy „pod górkę” lub nie chcemy się zbytnio wysilać zainwestujmy w rower z większą ilością biegów.

 

IX. Kupiłem rower, jak mogę dopasować go do siebie?

a)   Wysokość siodełka

           Optymalna wysokość siodełka to taka, kiedy podczas pedałowania niemalże prostujemy nogi. Aby ją osiągnąć siadamy na siodełku i opieramy piętę na pedale w najniższym położeniu. Regulacji dokonujemy tak, aby w tej pozycji noga była wyprostowana. Ten sposób regulacji najlepiej przeprowadzać w butach, w których będziemy jeździli.

           Taka wysokość siodełka pozwala wykorzystywać całą siłę mięśni, jednak nie nadaje się do każdego zastosowania. W rowerach zjazdowych, freeride, BMX czy dirt siodełko musi być na tyle nisko, aby umożliwiać balans ciałem i wykonywanie trików.

b) kąt siodełka

           Zaleca się ustawić siodełko równolegle do podłoża, lub z nieco podniesionym tyłem w przypadku wyprofilowanych do góry siodełek.

           Nie dotyczy to rowerów zjazdowych, BMX czy dirt, w których siodło ustawia się tak, aby łatwo było za jego pomocą balansować rowerem.

c) przesunięcie siodła przód/tył

           Pozwala na regulację odległości od kierownicy, rozkład masy przód/tył i „regulację” kąta rury podsiodłowej. Najlepszą metodą są próby i ustawienie wedle własnych upodobań.

d) wysokość kierownicy

                Regulacja kierownicy to zwykle domena rowerów rekreacyjnych, rowery sportowe posiadają ją w ograniczonym stopniu. Niższa kierownica pozwala na osiągnięcie aerodynamicznej sylwetki i umożliwi dociążenie przedniego koła na podjazdach.

           Wyżej położona kierownica daje większy komfort jazdy, oraz większe pole widzenia (przydatne szczególnie w mieście).

e) Kąt i przesunięcie klamek i manetek.

                Najbardziej ergonomiczne ustawienie klamek jest na przedłużeniu ramion opartych na kierownicy. Powinny być jednocześnie tak przesunięte do środka kierownicy, aby na klamce opierał się palec wskazujący, bądź wskazujący i środkowy.

                Odległość i kąt manetek regulujemy według własnych upodobań.

f) ciśnienie w kołach

                Pierwsza zasada – zawsze trzymamy się wskazań producenta, podanych na boku opony. Utrzymanie dolnego zakresu ciśnienia zwiększy komfort jazdy oraz przyczepność w trudnych warunkach, kosztem nieco większego oporu toczenia. Górny zakres ciśnienia zmniejszy opór toczenia na twardych nawierzchniach, jednak wydatnie zmniejszy komfort jazdy po nierównościach


107